Cannabis beschneiden: Topping, LST und Entlauben

Cannabis beschneiden bedeutet, gezielt Triebe oder Blätter zu entfernen oder Triebe zu biegen, damit die Pflanze buschiger wächst, mehr Licht an die Blütenansätze gelangt und der Ertrag steigt. Die wichtigsten Techniken sind Topping, FIMming, Low Stress Training, Entlauben und ScrOG. Geschnitten wird fast ausschließlich in der Wachstumsphase, in der Blüte wird nur noch behutsam eingegriffen. Dieser Guide erklärt jede Technik Schritt für Schritt, den richtigen Zeitpunkt und die typischen Fehler. Stand: August 2026.

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Warum Cannabis beschneiden?

Beschneiden lenkt die Energie der Pflanze gezielt dorthin, wo am meisten Licht ankommt. Statt eines dominanten Haupttriebs entstehen mehrere gleich starke Blütenspitzen, und die unteren Triebe kümmern nicht mehr im Schatten vor sich hin.

Das Problem einer unbeschnittenen Pflanze

Cannabis wächst von Natur aus wie ein Weihnachtsbaum. Der Haupttrieb schießt nach oben, bildet ganz oben eine große Cola und beschattet dabei alles darunter. Die unteren Triebe bekommen kaum Licht, bilden entsprechend kleine, luftige Blüten und binden trotzdem Energie und Nährstoffe. Unter einer Lampe mit begrenzter Fläche ist das ineffizient, weil ein Großteil des Lichts auf Blattmasse statt auf Blütenansätze fällt.

Was Beschneiden konkret bewirkt

Durch gezielte Schnitte und Training bringst du mehrere Triebspitzen auf dieselbe Höhe. Statt einer großen und vielen kleinen Blüten bekommst du mehrere mittelgroße bis große, die alle gut belichtet sind. Zusätzlich verbessert das Entfernen dichter Blätter die Luftzirkulation im Inneren der Pflanze, was in der Blüte das Schimmelrisiko senkt. Grundlage bleibt in jedem Fall gesunde Genetik aus geprüften Cannabis Samen.

Wann Beschneiden nicht sinnvoll ist

Nicht jede Situation profitiert davon. Kranke, gestresste oder unterversorgte Pflanzen solltest du in Ruhe lassen, weil ihnen die Reserven für die Erholung fehlen. Bei Autoflower ist starkes Schneiden wegen des festen Zeitplans riskant. Und wer outdoor mit sehr viel Platz und direkter Sonne von allen Seiten arbeitet, braucht deutlich weniger Eingriffe als jemand mit einem kleinen Zelt und einer einzigen Lampe.

Apikaldominanz: das Prinzip dahinter

Als Apikaldominanz bezeichnet man den natürlichen Vorrang der obersten Triebspitze. Sie produziert Hormone, die das Wachstum der darunterliegenden Seitentriebe bremsen. Fast alle Schnitttechniken zielen darauf ab, diese Dominanz zu brechen oder zu umgehen.

Wie die Pflanze sich selbst steuert

In der obersten Triebspitze sitzt teilungsfreudiges Gewebe, das Auxine bildet. Diese Pflanzenhormone wandern nach unten und hemmen dort die Entwicklung der Seitentriebe. Für eine Pflanze im Freien ist das sinnvoll, weil sie so möglichst schnell in die Höhe wächst und Konkurrenten überragt. Im Growzelt ist genau dieses Verhalten unerwünscht.

Zwei Wege, die Dominanz auszuhebeln

Der erste Weg ist der Schnitt. Entfernst du die oberste Spitze, fällt die Hormonquelle weg, und die beiden nächstliegenden Seitentriebe übernehmen als neue Haupttriebe. Genau das passiert beim Topping. Der zweite Weg ist mechanisch: Biegst du den Haupttrieb horizontal herunter, ist er nicht mehr der höchste Punkt. Die Pflanze reagiert darauf, indem sie die nun höher stehenden Seitentriebe stärker versorgt. Das ist das Prinzip hinter Low Stress Training.

Warum das für den Ertrag zählt

Eine Pflanze mit acht gleich hohen Trieben nutzt eine rechteckige Lampenfläche deutlich besser aus als eine mit einer Spitze und vielen Schattentrieben. Der Ertrag steigt dabei nicht, weil die Pflanze mehr produziert, sondern weil weniger Licht ungenutzt auf Blätter und Topfrand fällt. Genau deshalb bringen Training und Schnitt vor allem indoor spürbare Unterschiede.

Alle Techniken im Überblick

Die Techniken lassen sich in zwei Gruppen teilen: High Stress Training mit Schnitt oder Verletzung, dazu zählen Topping, FIMming, Supercropping, Entlauben und Lollipopping, sowie Low Stress Training ohne Verletzung, also Biegen und Binden sowie die Netzsysteme ScrOG und SOG.

Für den ersten Grow reicht eine Kombination aus Low Stress Training und einmaligem Topping völlig aus. Alle weiteren Techniken sind Feinschliff und lohnen sich erst, wenn die Grundlagen sitzen.

Topping Schritt für Schritt

Beim Topping schneidest du die oberste Triebspitze sauber über einem Nodium ab. Die Pflanze bildet daraufhin zwei neue Haupttriebe statt einem und wächst breiter statt in die Höhe. Der richtige Zeitpunkt ist erreicht, wenn die Pflanze vier bis sechs Nodien gebildet hat.

So gehst du vor

1. Reife prüfen: Die Pflanze sollte mindestens vier, besser fünf bis sechs Nodien haben und kräftig wachsen. Zu junge Pflanzen erholen sich schlecht.
2. Schnittstelle finden: Zähle von oben das oberste vollständig entwickelte Nodium ab. Darüber sitzt die Triebspitze, die entfernt wird.
3. Werkzeug desinfizieren: Eine scharfe, saubere Schere oder ein Skalpell verwenden.
4. Sauber schneiden: Etwa einen halben bis einen Zentimeter über dem Nodium durchtrennen, ohne die darunterliegenden Seitentriebe zu verletzen.
5. Ruhe geben: Ein bis zwei Tage nicht düngen und die Pflanze in stabilen Bedingungen erholen lassen.
6. Weiterentwicklung beobachten: Nach wenigen Tagen übernehmen die beiden Seitentriebe am obersten verbliebenen Nodium und wachsen zu neuen Hauptspitzen heran.

Mehrfaches Topping

Aus zwei Trieben lassen sich durch erneutes Topping vier machen, daraus acht und so weiter. Jede Runde kostet die Pflanze allerdings etwa eine Woche Erholung, weshalb sich das nur lohnt, wenn genug Zeit in der Wachstumsphase bleibt. Für die meisten Heimgrows sind zwei Runden, also vier bis acht Hauptspitzen, ein guter Kompromiss aus Aufwand und Ertrag. Warte zwischen den Runden immer ab, bis die neuen Triebe deutlich weitergewachsen sind.

Häufige Fragen zum Schnittpunkt

Viele schneiden zu tief und entfernen dabei versehentlich die Seitentriebe, aus denen die neuen Spitzen entstehen sollen. Lass deshalb bewusst etwas Stiel über dem Nodium stehen. Der kleine Reststummel trocknet ein und stört nicht. Zu hoch geschnitten passiert dagegen wenig, dann bleibt lediglich ein längerer Stummel übrig.

Wann du auf Topping verzichten solltest

Bei Autoflower, bei kranken oder gestressten Pflanzen und in der Blüte. In diesen Fällen ist Low Stress Training die bessere Wahl, weil es dieselbe Wirkung erzielt, ohne die Pflanze zu verletzen.

FIMming als Alternative

Beim FIMming entfernst du nicht die ganze Triebspitze, sondern nur etwa drei Viertel davon. Dadurch können bis zu vier neue Triebe entstehen statt zwei, allerdings weniger vorhersehbar als beim klassischen Topping.

Der Unterschied zum Topping

Topping trennt sauber oberhalb eines Nodiums, das Ergebnis sind zuverlässig zwei neue Spitzen. FIMming schneidet quer durch die noch zusammengefaltete Triebspitze und lässt einen Rest stehen. Aus dem verbliebenen Gewebe können sich drei oder vier neue Triebe entwickeln. Der Name geht auf die Beschreibung eines ursprünglich misslungenen Schnitts zurück, der sich als nützlich herausstellte.

So gehst du vor

1. Die oberste, noch zusammengefaltete Triebspitze identifizieren.
2. Mit einer scharfen Schere quer durch die Spitze schneiden und dabei etwa ein Viertel stehen lassen.
3. Nicht bis auf das Nodium schneiden, sonst wird daraus ein normales Topping.
4. Pflanze ein bis zwei Tage in Ruhe lassen und die Entwicklung beobachten.

Vor- und Nachteile

FIMming stresst die Pflanze etwas weniger als Topping und kann mehr Triebe auf einmal erzeugen. Dafür ist das Ergebnis unregelmäßiger: Manchmal entstehen vier gleichmäßige Triebe, manchmal zwei kräftige und zwei schwache, gelegentlich verhält sich die Pflanze wie nach einem normalen Topping. Wer planbare, symmetrische Ergebnisse will, bleibt beim Topping.

Low Stress Training

Beim Low Stress Training, kurz LST, biegst du Triebe vorsichtig herunter und fixierst sie, statt sie zu schneiden. So entsteht ein flaches, breites Blätterdach mit vielen gleich hohen Blütenspitzen, ganz ohne Verletzung der Pflanze.

Warum LST so gut funktioniert

Sobald der Haupttrieb nicht mehr der höchste Punkt ist, verteilt die Pflanze ihre Wachstumsenergie auf die nun höher stehenden Seitentriebe. Das Ergebnis ähnelt dem eines mehrfach getoppten Grows, kostet aber keine Erholungszeit. Deshalb ist LST die einzige Trainingsmethode, die sich uneingeschränkt für Autoflower eignet.

So gehst du vor

1. Zeitpunkt wählen: Ab etwa vier Nodien, wenn die Triebe noch biegsam und nicht verholzt sind.
2. Befestigung vorbereiten: Weiche Pflanzenbinder, Bindedraht mit Ummantelung oder Pfeifenreiniger nutzen, keine dünnen Schnüre, die einschneiden.
3. Haupttrieb biegen: Die Spitze langsam zur Seite biegen, bis sie etwa waagerecht liegt, und am Topfrand fixieren.
4. Langsam arbeiten: Über mehrere Tage nachjustieren statt alles auf einmal zu erzwingen.
5. Seitentriebe einbeziehen: Sobald die Seitentriebe aufholen, ebenfalls nach außen binden, damit ein gleichmäßiges Dach entsteht.
6. Regelmäßig prüfen: Binder kontrollieren, damit sie nicht in dickere Triebe einschneiden.

Wenn ein Trieb knickt

Passiert das, ist es meist kein Drama. Richte den Trieb wieder auf, stütze ihn mit einem Stück Klebeband oder einem Stab und lass ihn in Ruhe. Cannabis bildet an solchen Stellen häufig eine Verdickung aus und wächst normal weiter. Genau dieses Verhalten wird beim Supercropping bewusst genutzt.

LST in der Blüte

In der frühen Blüte kannst du weiter vorsichtig nachbinden, solange die Triebe noch biegsam sind. Das ist besonders während des Streckungsschubs nützlich, wenn einzelne Triebe der Lampe zu nahe kommen. Ab der Mitte der Blüte lässt du die Pflanze in Ruhe, weil die Triebe dann verholzt und schwer beladen sind.

Supercropping

Beim Supercropping quetschst du einen Trieb zwischen den Fingern weich und knickst ihn anschließend um, ohne die Außenhaut zu durchtrennen. Die Pflanze bildet an dieser Stelle eine Verdickung und leitet mehr Nährstoffe durch den Trieb.

So gehst du vor

1. Eine Stelle zwischen zwei Nodien auswählen, möglichst noch nicht verholzt.
2. Den Trieb mit Daumen und Zeigefinger einige Sekunden lang vorsichtig rollen und weich quetschen, bis das innere Gewebe nachgibt.
3. Den weichen Punkt langsam abknicken, sodass der Trieb waagerecht liegt, die Außenhaut aber intakt bleibt.
4. Bei Einrissen die Stelle mit Pflanzenklebeband stabilisieren.
5. Die Pflanze einige Tage beobachten, bis sich eine feste Verdickung gebildet hat.

Wann es sich lohnt

Supercropping eignet sich, wenn ein einzelner Trieb zu hoch geworden ist und du ihn ohne Schnitt auf Höhe bringen willst, etwa während des Streckungsschubs. Es ist aber eine High-Stress-Technik und gehört in die Hände von Growern, die das Verhalten ihrer Pflanzen schon kennen. Für Einsteiger und für Autoflower ist normales Low Stress Training die risikoärmere Lösung.

Entlauben oder Defoliation

Beim Entlauben entfernst du gezielt große Fächerblätter, die Blütenansätze beschatten. Das bringt mehr Licht an die unteren Knospen und verbessert die Luftzirkulation, sollte aber maßvoll geschehen, weil Blätter die Energiefabrik der Pflanze sind.

Welche Blätter weg dürfen

• Große Fächerblätter, die direkt auf einem Blütenansatz liegen und ihn komplett verschatten.
• Vergilbte oder beschädigte Blätter, die ohnehin kaum noch Photosynthese leisten.
• Blätter im dichten Inneren, die keinerlei Licht abbekommen und die Luftzirkulation blockieren.
• Nicht entfernen: gesunde Blätter an gut belichteten Triebspitzen, sie versorgen die Blüten direkt darüber.

So gehst du vor

1. Die Pflanze von oben betrachten und prüfen, wo Licht gar nicht durchkommt.
2. Blätter am Blattstiel abzwicken oder mit einer sauberen Schere abschneiden, nicht abreißen.
3. Pro Durchgang höchstens einen kleinen Teil der Blattmasse entfernen, im Zweifel weniger.
4. Der Pflanze danach einige Tage Erholung geben, bevor du erneut eingreifst.

Der richtige Zeitpunkt

Zwei Fenster haben sich bewährt: einmal beim Übergang in die Blüte, also rund um die Umstellung auf zwölf Stunden Licht, und ein zweites Mal um die dritte Blütewoche, wenn die Streckung beendet ist und sich zeigt, welche Blätter dauerhaft im Weg stehen. In der Spätblüte solltest du kaum noch entlauben, weil die Pflanze dann keine Zeit mehr hat, den Verlust auszugleichen.

Das häufigste Missverständnis

Radikales Entlauben sieht in Fotos beeindruckend aus, ist aber selten die bessere Wahl. Jedes entfernte Blatt ist verlorene Photosyntheseleistung. Ziel ist nicht eine kahle Pflanze, sondern eine, bei der Licht bis in die mittleren Etagen fällt. Wenn du unsicher bist, entferne weniger und beobachte das Ergebnis über die nächsten Tage.

Lollipopping

Beim Lollipopping entfernst du die unteren Triebe und Blätter komplett, sodass die Pflanze an einen Lolli erinnert. Die Energie fließt dann ausschließlich in die gut belichteten oberen Blütenspitzen, statt in kleine Blüten im Schatten.

Warum das sinnvoll ist

Blüten im untersten Bereich einer Indoor-Pflanze bekommen kaum Licht. Sie werden luftig, klein und liefern beim Trimmen viel Arbeit für wenig Ergebnis. Entfernst du diese Triebe frühzeitig, steckt die Pflanze dieselbe Energie in die oberen Colas. Zusätzlich verbessert sich die Luftzirkulation im unteren Bereich, was Schimmel und Schädlingen entgegenwirkt.

So gehst du vor

1. Den Zeitpunkt kurz vor oder direkt zu Beginn der Blüte wählen.
2. Das untere Drittel der Pflanze betrachten und prüfen, welche Triebe dauerhaft im Schatten liegen.
3. Diese Triebe samt Blättern sauber am Ansatz abschneiden.
4. Höchstens das untere Drittel entfernen und die Pflanze danach in Ruhe lassen.

Outdoor mit Sonne von allen Seiten ist Lollipopping meist unnötig. Es lohnt sich vor allem indoor, wenn eine Lampe von oben die einzige Lichtquelle ist.

ScrOG: Screen of Green

Bei ScrOG spannst du ein Netz über die Pflanzen und führst die Triebe waagerecht hindurch. So entsteht ein gleichmäßiges, flaches Blätterdach, in dem alle Blütenspitzen dieselbe Höhe und damit dieselbe Lichtmenge haben.

So gehst du vor

1. Netz montieren: Ein Netz mit etwa fünf bis zehn Zentimeter Maschenweite in rund 20 bis 30 Zentimeter Höhe über den Töpfen spannen.
2. Triebe einweben: Sobald Triebe durch das Netz wachsen, sie vorsichtig zur Seite biegen und in eine benachbarte Masche führen.
3. Regelmäßig nacharbeiten: Alle ein bis zwei Tage kontrollieren und weiterweben, bis das Netz gleichmäßig gefüllt ist.
4. Rechtzeitig umstellen: Auf zwölf Stunden Licht wechseln, wenn etwa 70 bis 80 Prozent des Netzes gefüllt sind, da die Streckung den Rest übernimmt.
5. Unten aufräumen: Alles, was unter dem Netz bleibt, per Lollipopping entfernen.

Für wen sich ScrOG eignet

Besonders gut, wenn du mit wenigen Pflanzen eine größere Fläche ausfüllen willst. Genau das ist unter der deutschen Drei-Pflanzen-Grenze für Heimgrower typisch. Der Aufwand liegt in der regelmäßigen Pflege während der Wachstumsphase, dafür ist die Lichtausbeute am Ende sehr gut.

SOG: Sea of Green

Beim Sea of Green kultivierst du viele kleine Pflanzen dicht nebeneinander und lässt sie früh in die Blüte gehen. Jede Pflanze bildet im Wesentlichen eine Hauptcola, geschnitten wird kaum.

Das Prinzip ist das Gegenteil von ScrOG: Statt wenige Pflanzen groß und breit zu ziehen, setzt du auf Masse und kurze Zyklen. Der Vorteil ist eine sehr kurze Wachstumsphase und ein schneller Durchlauf. Der Nachteil liegt auf der Hand: SOG braucht viele Pflanzen gleichzeitig und ist damit für den privaten Eigenanbau in Deutschland kaum praktikabel, weil die Höchstzahl von drei Pflanzen pro erwachsener Person gilt. Für Heimgrower sind ScrOG und LST die passenderen Ansätze.

Wann welche Technik? Der Zeitplan

Strukturschnitte gehören in die Wachstumsphase, Training läuft durchgehend, und in der Blüte wird nur noch leicht entlaubt. Als Faustregel gilt: Alle Eingriffe mit Schnitt spätestens ein bis zwei Wochen vor dem Blütestart abschließen.

Beschneiden in der Blüte

In der Blüte ist nur noch leichtes Entlauben ratsam, und das ausschließlich in den ersten Wochen. Starkes Beschneiden oder Topping in der Blüte kostet Ertrag und kann durch den Stress Zwitterbildung auslösen.

Bis etwa zur dritten Blütewoche verträgt die Pflanze noch behutsames Entfernen einzelner Schattenblätter. Das bringt Licht an die entstehenden Knospen und beugt Schimmel vor, weil Luft besser zirkuliert. Danach überwiegt das Risiko den Nutzen deutlich, weil die Pflanze ihre gesamte Energie in die Blütenbildung steckt und keine Reserven für Regeneration übrig hat.

Achte in dieser Phase besonders auf Anzeichen von Stress. Jeder starke Eingriff kann dazu führen, dass eine eigentlich weibliche Pflanze Pollensäcke bildet. Woran du das erkennst und wie du reagierst, steht im Ratgeber zur männlichen Hanfpflanze und Zwittern. Wie die Blüte insgesamt verläuft, zeigt der Ratgeber zur Cannabis Blütephase.

Autoflowering Pflanzen beschneiden

Autoflower solltest du möglichst gar nicht schneiden. Wegen des kurzen, zeitgesteuerten Lebenszyklus bleibt keine Zeit für Erholung, jede Wachstumsdelle kostet unwiederbringlich Ertrag. Low Stress Training ist hier die richtige Methode.

Eine feminisierte Pflanze kann eine Pause aussitzen, weil du die Wachstumsphase einfach verlängerst. Ein Autoflower geht nach etwa drei bis vier Wochen automatisch in die Blüte, unabhängig davon, wie es ihm geht. Wer in Woche zwei toppt und die Pflanze verliert dadurch fünf Tage, fehlen diese fünf Tage am Ende an Größe und Blütenmasse.

Wenn du trotzdem toppen möchtest, tu es sehr früh, etwa ab dem vierten Nodium, und nur bei sichtbar kräftigen Pflanzen. Deutlich sicherer ist LST: Es erzielt eine ähnliche Wirkung, kostet keine Erholungszeit und lässt sich jederzeit nachjustieren. Welche Autoflower-Genetiken besonders robust durchlaufen, zeigt der Ratgeber zu den schnellsten Autoflowering-Sorten.

Werkzeug und Hygiene

Verwende eine scharfe, saubere Schere oder ein Skalpell und desinfiziere das Werkzeug vor jedem Einsatz und zwischen verschiedenen Pflanzen. Offene Schnittstellen sind Eintrittspforten für Keime und Viren.

• Scharfe Klinge: Eine stumpfe Schere quetscht das Gewebe, was die Wundheilung verzögert.
• Desinfektion: Alkohol oder ein handelsübliches Desinfektionsmittel, kurz abtrocknen lassen.
• Zwischen den Pflanzen reinigen: So verhinderst du, dass sich Krankheiten über das Werkzeug ausbreiten.
• Saubere Hände: gerade bei Training und Bindearbeiten, bei denen du viel anfasst.
• Weiche Binder: ummantelter Draht oder Pflanzenbinder statt dünner Schnüre, die einschneiden.

Erholung nach dem Schnitt

Nach einem Schnitt braucht die Pflanze je nach Eingriff drei bis sieben Tage, bis sie sichtbar weiterwächst. In dieser Zeit hältst du die Bedingungen stabil und verzichtest auf weitere Eingriffe.

Praktisch heißt das: nicht zusätzlich düngen, nicht umtopfen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant halten und die Lichtintensität nicht erhöhen. Ein leichtes Hängen der Blätter direkt nach einem stärkeren Eingriff ist normal und legt sich meist innerhalb eines Tages. Erst wenn die Pflanze wieder sichtbar neues Wachstum zeigt, ist sie bereit für den nächsten Schritt.

Zeigt sie dagegen anhaltend hängende oder verfärbte Blätter, liegt selten der Schnitt allein zugrunde. Häufiger kommen mehrere Faktoren zusammen, etwa Schnitt plus Überdüngung oder Schnitt plus Gießfehler. Eine Zuordnung der Symptome findest du im Ratgeber zu Cannabis Mangelerscheinungen.

Die häufigsten Fehler

Die meisten Probleme entstehen durch zu frühes Schneiden, zu radikales Entlauben, Eingriffe zum falschen Zeitpunkt, unsauberes Werkzeug und zu viele Techniken auf einmal.

Zu früh geschnitten

Pflanzen mit weniger als vier Nodien haben zu wenig Reserven. Warte ab, bis die Pflanze kräftig und stabil wächst.

Zu viel auf einmal entfernt

Blätter sind keine Deko, sondern Energiequelle. Radikales Entlauben bremst die Pflanze deutlich stärker, als das zusätzliche Licht einbringt.

In der späten Blüte eingegriffen

Ab der Mitte der Blüte kostet jeder Eingriff Ertrag und kann Zwitterbildung auslösen. Strukturarbeiten gehören in die Wachstumsphase.

Autoflower behandelt wie feminisierte Pflanzen

Ein Autoflower kann Erholungszeit nicht nachholen. Was bei feminisierten Sorten Mehrertrag bringt, kostet hier Ertrag.

Unsauberes Werkzeug

Eine ungereinigte Schere überträgt Keime von Pflanze zu Pflanze. Desinfizieren dauert Sekunden.

Zu viele Techniken kombiniert

Topping plus Supercropping plus starkes Entlauben in derselben Woche überfordert die Pflanze. Setze einen Eingriff, warte auf Erholung, arbeite dann weiter.

Zu spät auf Blüte umgestellt

Wer lange trainiert und spät umstellt, bekommt durch den Streckungsschub Platzprobleme. Plane die Endhöhe von Anfang an ein.

Fazit

Beschneiden ist kein Selbstzweck, sondern Lichtmanagement. Ziel ist ein flaches, gleichmäßiges Blätterdach, bei dem möglichst viele Blütenspitzen dieselbe Lichtmenge bekommen.

Für den ersten Grow reicht eine einfache Kombination völlig aus: einmal toppen, sobald die Pflanze vier bis sechs Nodien hat, danach durchgehend Low Stress Training und beim Übergang in die Blüte einmal behutsam entlauben. Damit holst du den größten Teil des möglichen Effekts, ohne die Pflanze zu überfordern.

Merke dir die drei Grundregeln: Strukturschnitte gehören in die Wachstumsphase und spätestens ein bis zwei Wochen vor den Blütestart, in der Blüte wird nur noch leicht entlaubt, und Autoflower werden trainiert statt geschnitten. Wer sich daran hält, vermeidet die typischen Fehler, die mehr Ertrag kosten als sie bringen.